Сочітото: колоніальний шарм і єврейські зірки. Сальвадор
Пожалуй, маленький Сальвадор можно считать наименее интересным для туриста государством Центральной Америки. В стране нет ровным счетом ничего выдающегося, плюс сильнейшая перенаселенность (более 7 миллионов жителей) при 20 тысячах кв.км.
Первое, что бросается в глаза, едва вы заезжаете со стороны Гондураса, это каменистые горы, нетипичные для густых лесов этого региона. Дело в том, что большая часть лесов была выжжена во время гражданской войны 1979-1992, когда правительственные войска выбивали партизан из горных районов. Как и в соседней Никагаруа, здесь пролилось немало крови, безвозвратно исчезло много старинных городов и сильнейшим образом пострадала природа.
Городок Сочитото (Suchitoto), расположенный на востоке страны, ближе к границе с Гондурасом, можно смело назвать жемчужиной этой страны. Городок каким-то чудом не пострадал во время войны и сохранил свой колониальный шарм и застройку 16-17 веков. А еще в Сальвадоре ездят "еврейские" автобусы -
Но вначале, справедливости ради, рассккажу чуть подробнее о своей поездке в Сальвадор, плюс несколько важных исторических нюансов. Как мы уже говорили выше, здесь почти не осталось девственных тропических лесов, а большая часть земель предельно урбанизирована и стремительно застраивается. Что касается войн, то недостатка в оных Сальвадор никогда не испытывал: в 1932 году, было восстание индейцев против центральной власти, переросшее в кровавую бойню, когда верные президенту войска уничтожили около 50 тысяч индейцев, а еще большая часть была вынуждена бежать в соседнюю Гватемалу. Потом, в 1979 году, вспыхнула новая гражданская война как результат провальных президентских выборов и прихода к власти хунты. Как и в соседней Никарагуа, здесь, при поддержке СССР и Кубы началось восстание против правящей власти, которую, в свою очередь поддерживали США и Гондурас. Более 10 лет хунта с переменным успехом вела борьбу с повстанцами из FMLN, которых поддерживало большая часть населения Сальвадора.
В конечном итоге, как и в соседней Никарагуа, хунта отступила, и власть захватили повстанцы. И, как это часто и бывает, победители бросили силы не на поднятие страны из руин, а на расправы с прежними оппонентами (ушедшими в оппозицию и начавшими партизанскую войну против новой власти) и личное обогащение. Все это явно не способствовало стабилизации ситуации и вновь, буквально через год, привело к новому витку насилия. За 20 лет гражданской войны погибло от 60 до 100 тысяч сальвадорцев, а еще около миллиона(!) стали беженцами. В конечном итоге, после вмешательства ООН были проведены новые выборы в парламент страны и достигнуто перемирие. В последние 15 лет страна сделала сильный прорыв в направлении демократизации и экономического роста. Сейчас Сальвадор по всем экономическим показателям превзошел все страны Центральной Америки, за исключением Коста-Рики. И это хорошо заметно на фоне соседних государств.
От границы с Гондурасом я добрался на автобусе до ближайшего крупного города, Сан-Мигеля, где остановился на ночь. На часах всего восемь вечера, но город пустынен и крайне недружелюбен. Как и в Никарагуа, здесь, к сожалению, очень серьезная проблема с уличной преступностью, в чем легко убедиться, лишь немного прогулявшись вокруг автобусной станции с наступлением темноты. Помимо бомжей спящих прямо у стен зданий, здесь весьма вольно прогуливаются наркоторговцы, а их “клиенты”, не откладывая дел в долгий ящик, прямо на месте делают себе инъекции. Зрелище отвратительное. В этот вечер мне захотелось уехать из этой страны, даже не дожидаясь утра. К счастью, следующий день показал, что на самом деле это крайне интересная и дружелюбная страна. Я прогулялся по Сан-Мигелю, и хотя особенно в нем нечего смотреть, на час-другой задержаться можно -
Смотрите какой "сионистский" автобус. На самом деле, никакого отношения все это к евреям не имеет. Особенности местных христианских сект, соблюдающих некоторые иудейские традиции -
Утром я вышел из своего крайне цивильного двадцати долларового отеля, что напротив автостанции, и сел на автобус до столицы страны, Сан-Сальвадора. Такой крутой отель было искренне жаль покидать, он был лучшим из всех, в которых мне приходилось жить в этой поездке -
В отличие от Никарагуа, здесь немного старых американских школьных автобусов, зато, как и в Коста-Рике, основную часть пассажирского парка оставляют новые автобусы производства Бразилии и Мексики с мягкими сидениями и кондиционерами. Проезд тут заметно дороже, чем соседних государствах и соответствует примерно $5 за 100км пути. Для сравнения, в Коста-Рике эта цифра не превышает $4, а в Никарагуа от силы $2,5. Но, все это компенсируется отличными дорогами и удобными быстроходными автобусами.
Краткая пересадка в столице
Сан-Сальвадор это один из крупнейших мегаполисов региона, здесь проживает чуть менее 3 миллионов жителей, и, явно большая часть состоятельных латиноамериканцев. Благодаря большой общине сальвадорцев в США (около двух миллионов), в страну активно поступают денежные вливания и инвестиции. На улицах сравнительно много новых дорогих американских автомобилей, много солидных и элитным торговых центров, клубов, и, что примечательно - каждый второй житель столицы владеет в той, или иной степени английским языком! Кроме того, разговаривая с местными жителями, вы определенно услышите, что их сын, брат, сосед обязательно работают в США. Это здорово напомнило мне путешествие в Таджикистан год назад, где каждый житель самого малого аула обязательно хвастался тем, что он (варианты - его брат, отец, сосед) работал в России.
Сальвадорская столица это не туристический город. И с позиции искателя исключительных памятников архитектуры здесь сложно найти что-то выдающееся. Город современный, пыльный, шумный, хаотичный. В пределах центра (El Centro) несколько интересных кафедральных соборов постройки начала 20 века. Местный “Арбат” это площадь Plaza Barrios, где отовсюду грохочет заводная “Сальса” вперемешку с латинским Шансоном. Какофония исключительная. Множество людей сидит в десятках и сотнях кафе, да и просто на лавочках в парке.
Вы спросите, а где же фотографии сальвадорской столицы? Отвечаю - я не решился "светить" фотоаппаратом, учитывая явно завышенную концентрацию всякого быдла на улицах. Тем более, что всего двумя днями ранее подвергся нападению грабителей в Никарагуа. В глаза бросается большое число стриженных наголо татуированных товарищей с наколками “MS”. Позднее мне рассказали, что это аббревиатура названия крупнейшей бандитской группировки называемой “Mara Salvatrucha”. В свое время они были повстанцами и с идеями равенства и социализма штурмовали ненавистный президентский дворец. После окончания войны, как и полагается, прежние борцы не оставили оружие и переквалифицировались в мафиозные кланы, фактически контролирующие страну. Не так давно власти США ввели практику депортации на Родину всех криминальных авторитетов сальвадорского происхождения. За последние годы в Сальвадор спецрейсами прибыли несколько десятков тысяч сограждан с наколками “MS”, которые быстро включились в бизнес. Печально? Может быть. А в России разве иначе? В том то и вопрос.
После столицы я пересел на другой автобус и отправился в колониальный городок Сочитото, что в 40км к северу. Городишко милый, солнечный, светлый и аккуратный. На центральной площади изящный белый кафедральный собор, здесь же целый ряд исторических зданий 16-17 веков постройки. Двигаясь вниз, в сторону одноименного озера по мощеным улочкам, можно встретить симпатичные старинные виллы местной знати. Но в целом, сравнивать Сочитото с никарагуанскими Леоном и Кордовой не стоит. Здесь просто красиво. А там - история и архитектура.
Больше мне добавить нечего, так что оцените городишко Сочитото -
Оригінал: puerrtto.livejournal.com
