10 символів Парижа початку минулого століття
На дворе начало прошлого столетия — прекрасная эпоха — эпикурейская и безмятежная. Золотой век кабаре, бульваров, кафе и варьете. Открыточный Париж, такой, каким мы знаем и любим его и сегодня. Так что же делает Париж исключительным? Ответ в нашей подборке про 10 символов "Belle Époque", не потерявших своего очарования сквозь года.
Мулен Руж
На рубеже XIX и ХХ веков холм Монмартр и прилегающие к нему районы превратились в нечто, что сегодня мы бы описали словом "сквот". Место кишмя кишело нищенствующими художниками, вечно голодными музыкантами и вечно пьяными писателями, роскошными куртизанками и вышедшими в тираж проститутками. Там, где еще вчера стояли мельницы, деревянные сараи и росли виноградники, одно за другим стали появляться кабаре.
Самое известное и выстоявшее до наших дней — "Мулен Руж". Компаньоны Шарль Зидлер и Жозеф Оллер специально открыли свое заведение в стороне от улицы Красных фонарей, чтобы заглядывать к ним могла не только голодающая элита, но и отцы буржуазных семейств, не боясь за свою репутацию. Куртизанки спали и теми, и с другими: с писателями и художниками ради любви, с аристократами — в надежде стать их протеже.
"Мулен Руж" быстро превратился не просто в кабаре, а в закрытый мир свободной любви, творчества, таланта и чужих денег. Одни называли его "гнездом разврата", другие — "единственным пристанищем", но все одинаково сильно хотели попасть внутрь, туда, где танцуют зажигательный "французский канкан", в прокуренных залах рекой льется абсент, а на заднем дворе прячется гигантский гипсовый слон, из брюха которого доносятся фривольные смешки и жадные стоны. А вот про стриптиз в кабаре — это полуправда. В одну летнюю ночь две пьяные натурщицы и правда начали раздеваться на столах, но публика не оценила порыв, и все закончилось приходом полиции.
Сегодня от прежнего заманчивого мира "Мулен Руж" осталось лишь шоу, красочные костюмы и знаменитые картины Тулуз-Лотрека. Посмотреть на перья, стразы, золотое конфетти и полуголых танцовщиц в гигантском аквариуме с жирными питонами будет стоить €105, а ужин в стиле прекрасной эпохи встанет во все €200.
Букинисты
Парижские букинисты — неотъемлемая часть парижских набережных, которые растянулись по берегам Сены на 15 км. Первые уличные букинисты появились в Париже в XVI веке на Новом Мосту. Позднее их начали гонять, дабы те, не дай Бог, не смогли торговать запрещенной литературой и религиозными брошюрами. На какое-то время указом короля их даже приравняли к ворам, но и это не помогло усмирить рост численности букинистов. Тогда в 1891 году был принят обратный указ — он разрешал торговлю на набережных, позволялось даже не снимать на ночь знаменитые зеленые ящики, укрепленные на парапетах в качестве прилавков.
К началу XX века в Париже насчитывалось около 160 букинистов, сегодня их более 300. Каждый имеет право на строго регламентированные 10 м торговых площадей. На левом берегу Сены букинистические лотки протянулись от набережной Турнель до набережной Вольтера, а на правом — от моста Мари до набережной Лувра. Как и прежде, здесь продают потрепанные книжки, среди которых можно отыскать прижизненное издание Хемингуэя или Ленина, винтажные открытки и гравюры с видами Парижа, старые модные журналы, пластинки с французским шансоном и всякий сувенирный ширпотреб, вроде номерков на квартиру, оформленных в классическом стиле французских уличных указателей.
Мост Бир-Хакейм
Вся городская структура Парижа изначально была продиктована Сеной. Кельтские поселения, забравшиеся на остров Ситэ, первыми начали строить здесь деревянные мосты. Сегодня Сену пересекают 33 моста. Самые известные: мост Александра III, мост Искусств, мост Мирабо и мост Нотр-Дам. Еще один шедевр мостового зодчества — мост Бир-Хакейм соединяет набережную Бранли и дорогу Жоржа Помпиду.
С Бир-Хакеймом много путаницы. До 1906 года на его месте проходил пешеходный мостик Пасси, но с появлением парижского метро остро встал вопрос о развитии транспортной инфраструктуры. Тогда-то и построили двухъярусный метромост предположительно по чертежам самого Гюстава Эйфеля и стали называть его Гренель. Нижний пешеходно-автомобильный уровень — это две металлические конструкции, разделенные монументальной каменной аркой и украшенные четырьмя статуями-аллегориями: Наука, Труд, Электричество и Торговля. Верхний уровень, по которому проходит линия метро, лежит на тонких колоннах, освещаемых лампами в стиле ар-деко. На опорах моста — чугунные скульптуры в виде моряков и кузнецов.
Некоторые ошибочно утверждают, что мост был построен в 1949 году. Это не так, в 1949-м он был всего-навсего переименован в честь обороны форта Бир-Хакейм в ливийской пустыне. Именно на этом мосту Бернардо Бертолуччи снимал Марлона Брандо и Марию Шнайдер в фильме "Последнее Танго в Париже".
Универмаг "Самаритен"
Парижские авеню, бульвары и проспекты усеяны различными бутиками. И все равно первым делом всех приезжих интересуют универмаги "Бон Марше", "Галерея Лафайет" и "Весна". Мало кто уже вспомнит, но совсем недавно в этот список входил и магазин "Самаритен", располагавшийся прямо напротив Нового моста.
Здание в стиле иррационального модерна выросло за 20 лет на месте маленького бутика, принадлежавшего торговцу Эрнесту Коньяку и его жене, бывшей продавщице из "Бон Марше" Мари-Луизе Жей. Реклама гласила: "Здесь есть все!". Действительно, на 11 этажах универмага можно было найти что угодно — от мужских трусов до зоотоваров. На крыше располагалось кафе с потрясающими видами на Сену, остров Ситэ, Дом инвалидов, башни Монпарнас и вездесущую Эйфелеву.
Неожиданно в 2005 году расположенные между Сеной и улицей Риволи исторические корпуса признали устаревшими и опасными для эксплуатации и закрыли. Поговаривали, что здание реконструируют и превратят в гостиницу. Более 100 уволенных работников универмага вышли на улицу с манифестами в защиту родного "Самаритена". Несмотря на уверения тогдашнего мэра, о том, что разговоры о гостинице — всего лишь слухи, перестройка все же началась. К середине 2014 года здесь появится новый жилой комплекс и люксовый отель "Cheval Blanc", в историческом здании под стеклянным куполом откроют новые офисы и магазины, а на террасе бывшего кафе будут проводить культурные мероприятия. От прежнего универмага останется лишь старая надпись "Самаритен".
Кафе "Maхim's"
Безусловно, Париж — это кафе с ароматным капучино и круассанами и титулованные рестораны с устрицами и дорогим вином. Самое знаменитое заведение города — роскошный "Maxim’s". Этот ресторан вырос из крошечного парижского бистро в настоящую гастрономическую империю.
Все началось в 1893 году, когда бывший официант Максим Гайяр купил и открыл невзрачный ресторанчик под вывеской "Maxim’s". Дела шли неважно, и даже появление среди завсегдатаев комедиантки Ирмы де Монтиньи не поправило ситуацию. Светский бомонд валил в заведение толпой, однако толпа эта любила кутить, но платила из рук вон плохо.
В 1900 бистро с легендарным именем выкупил почти за бесценок расчетливый трактирщик. Интерьер поменяли в ногу со временем: добавили красного дерева, бронзы, зеркал, хрусталя и приглушили свет. На столы постелили белоснежные скатерти, официантов одели во фраки и бабочки, на окна повесили тяжелые бархатные портьеры, а над входом — теперь уже культовую красную маркизу с золотой надписью "Maxim’s". Тогда-то ресторан и превратился в эталон безупречного парижского лоска.
В следующие 80 лет "Maxim’s" продавали дважды. Но самым знаменитым его владельцем стал Пьер Карден, который превратил имя в бренд. Франшизы в Женеве, Токио, Пекине, фирменные продукты, даже музей модерна, занимающий три этажа над рестораном с личной коллекцией кутюрье, где собраны канделябры, канапе, трюмо и прочие безделицы Majorelle и Tiffany (вход €15). В "Maxim’s" заглядывали Жан Кокто, Марсель Пруст, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, чета Рокфеллеров и Онассисов.
Если ужин в ресторане со средним счетом €300-400 в ваши планы не входит, то пройти мимо характерных бургундско-красных коробочек с надписью "Maxim’s" невозможно. В корзинке точно окажется шоколадное драже, бисквитное печенье, пакетик кофе или фирменное шампанское с тонким фруктовым букетом.
Музей Орсэ
Второй после Лувра музей Парижа. Под чутким присмотром гигантского бронзового носорога, африканского слона и бьющего копытом коня работы скульптора Жакмара в Орсе выстраиваются очереди из японцев и американцев, жаждущих посмотреть на шедевры Ван Гога, Гогена, Моне, Писсарро, Ренуара, Мунка и еще десятка известных импрессионистов.
Этот музей на левом берегу Сены появился неожиданно. До 1939 года под сводами здания располагался самый красивый железнодорожный вокзал Парижа. Спроектированный архитектором Виктором Лалу, он принимал поезда из Нанта, Тулузы и Орлена и был первым в мире электрифицированным вокзалом. Несмотря на свою ограниченную площадь, станция могла обслуживать короткие двухуровневые поезда. Однако к началу 40-х стало ясно, что короткие платформы не могут принимать современные подвижные составы, и вокзал постепенно пришел в запустение. Власти даже рассматривали вариант сноса станции, но вовремя одумались.
В 1978 году здание вокзала получило статус исторического памятника, а в 1980 — начались работы по его преобразованию в музей. При этом вокзальную планировку и огромные часы сохранили в неизменном виде.
Эйфелева башня
Удивительно, но самого иконического парижского символа могло бы и не быть. Мало кто знает, что башня задумывался как временное сооружение — она служила входной аркой Всемирной выставки 1889 года, и через 20 лет ее планировали снести. От демонтажа монумент спасли только антенны и начавшаяся эпоха радио.
Во время строительства башни парижская элита бесконечно возмущалась и отправляла в мэрию гневные письма с требованием прекратить строительство "бесполезной и чудовищной фабричной трубы". Так, поэт Поль Верлен из принципа перемещался объездными путями, чтобы не видеть "позор нации", а вскоре и вовсе покинул Париж в знак протеста. Литератор Ги де Мопассан сначала раскритиковал проект в пух и прах, а затем вдруг зачастил в ресторан на пером ярусе. На вопросы, зачем же он здесь обедает, отвечал: "Это единственное место во всем огромном Париже, откуда не видно Эйфелеву башню".
Несмотря на все протесты, башня медленно, но верно продолжала расти. Спустя два года и 8 миллионов франков, вложенных в строительство, 300-метровая металлическая конструкция была завершена. За полгода работы Всемирной выставки «железную леди» посетили 2 миллиона человек. Сегодня Эйфелева башня — самая посещаемая и фотографируемая достопримечательность мира.
Вокруг башни ходит много легенд и небылиц. Несколько раз ее пытались продать на металлолом. В 1925 году гениальному аферисту Виктору Люстигу, сумевшему в свое время надуть самого Аль Капоне, это даже удалось. Не очень дальновидный парижский бизнесмен пошел на сделку с мошенником, клюнув на байку про снос и поддельные документы. Когда горе-покупатель спохватился, Люстиг с чемоданом денег был уже далеко в Вене. Идти в полицию с таким заявлением бизнесмен постеснялся.
Клошары
Бездомные — такой же эталонный символ Парижа, как Эйфелева башня, разноцветные макаруны или Диснейленд. Более того, парижские клошары — явление социально уникальное. Они не вызывают отторжения и брезгливой жалости, как наши пьянчужки на остановках. В Париже бедствуют с каким-то утонченным шиком, что не удивительно, учитывая, что здесь каждый второй бездомный — какой-нибудь маркиз из разорившихся, а каждый третий — непризнанный гений, художник или музыкант. Философия бродяжничества складывалась в головах у местных столетиями.
Сегодня встретить клошара в Париже совсем несложно. К примеру, ночью обязательно смотрите под ноги, чтобы ненароком не споткнуться об граждан без определенного места жительства, устроившихся на ночлег прямо посреди тротуара. Как и два века назад бездомных можно найти греющимися у костра под мостом Мирабо, спящими на лавках у церкви Сент-Эсташ, подрабатывающими на набережных Сены или потягивающими бордо, заботливо развезенное специальной социальной службой. Все они очень интеллигентные и чудаковатые, у каждого — продуктовая тележка или коляска, набитая нехитрым скарбом, а рядом на поводке — добродушный четвероногий зверь. Потому что в Париже бездомными могут быть только люди, а у собаки непременно должен быть хозяин, пусть и нищий.
Метрополитен
Метрополитен — изобретение не французское, а вот своим универсальным названием — "метро" — он обязан именно французам. Подземка, как и многое в городе, появилась благодаря Всемирной выставке 1889 года. К тому времени Париж встал в бесконечных пробках. Для справки: в 1900 году число пассажиров многоместных конных экипажей перевалило за 300 миллионов человек, а число лошадей на столичных улицах — за 17 тысяч.
Городские власти давно понимали, что транспортная система остро нуждается в метрополитене, но никак не могли найти подходящий проект и деньги на его воплощение. Францию в очередной раз спасла дева: фаворитка бельгийского короля Леопольда II по имени Клео надоумила монарха на щедрый подарок для Парижа — строительство 6 линий подземки. Тоннели рыли не глубоко, чтобы не провалиться в катакомбы, и исключительно под имеющейся проезжей частью, чтобы ненароком не проложить линию метро через чей-нибудь подвал или погреб. В итоге 19 июля 1900 года по подземным рельсам поехали два первых деревянных вагона.
С того времени парижское метро пережило пожар, наводнение, давку и не прекращало своей работы даже во время мировых войн. Первоначальные 6 линий разрослись до 16, самый первый подвижной состав сняли с маршрута в 1983 году, а 14 линию сегодня обслуживает полностью автоматизированный поезд. От истории остались лишь запушенные в 50-х поезда на резиновых колесах, входные двери с ручным приводом и узнаваемые желтые вывески «Metropoliten», выполненные архитектором Эктором Гимаром. Сегодня его подлинные работы можно увидеть на станциях "Порт-Дофин", "Тюильри" или перенесенный со станции "Сити Холл" на "Аббесс" вестибюль, который парижане любовно называют "стрекозой" или "драконом".
Вокзал Монпарнас
Вокзалы в Париже, как мосты, во многом определяют облик и жизненный дух столицы. Монпарнас входит в шестерку самых крупных вокзалов города. Открыт он был еще в 1840 году. Правда уже в 1969 полностью перестроен, теперь вместо лепнины и старинных часиков на башнях — квадратные метры стекла, железной арматуры и современные высокоскоростные траволаторы. Отсюда отходят поезда в Нант, Брест, Бордо, Мадрид и Лиссабон, а самостоятельные путешественники уезжают на пригородных электричках в Версаль.
На вокзале Монпарнас произошло одно из самых впечатляющих железнодорожных крушений в истории. 22 октября 1895 года из французского Гранвилля в Париж отправился пассажирский поезд. Ко времени его прибытия на столичном перроне уже толпились встречающие, лоточники и мальчишки с газетами. Поезд опаздывал, тогда машинист Гийом-Мари Пелерен решил наверстать время и не тормозить на уклоне, как того требовала инструкция. В итоге паровоз на скорости 40 км/ч выскочил на перрон, протащившись еще 30 метров, пробил переднюю стену вокзала и рухнул с высоты 10 метров прямо на улицу де Ренн. Никто из 131 пассажира не погиб, лишь 5 человек отделались незначительными травмами. Не повезло лишь Мари-Огюстен Агилар, торговавшей вечерними газетами в своем киоске, — женщина скончалась на месте.
Сегодня в бразильском городке Канела расположена инсталляция, посвященная трагическим парижским событиям на вокзале Монпарнас. Почему бразильцам захотелось увековечить на своих улицах именно эту катастрофу — загадка. А вот почему Мартин Скорсезе воспроизвел сцену того самого крушения в своем фильме "Хранитель времени" — предельно ясно: катастрофа вышла до жути эффектная.
Оригінал: iknow.travel
