Рейд у Гімалаї (фото)

Часть 1. Москва. Подготовка.

Сначала все уперлось в билеты, точнее в их цену. Вариант из Киева стоил 620 уе плюс ДС–Киев–ДС, но там получалось дохрена стыковок и мы полетели напрямую с пересадкой в Дели за 1000 уе (в оба конца).

По ходу подготовки выяснилось, что делийский аэропорт отличается типично индийской е*анутостью. Для пересадки с багажом нельзя просто потусить в транзитной зоне. Надо пройти паспортный контроль, выйти в Индию, получить багаж и тут же его сдать для регистрации на другой рейс. То есть нужна двойная индийская транзитная виза за 2 тыр. Ну просто потому, что они е*анутые. Вторая мулька аэропорта в том, что камер хранения нет. Ну то есть если до второго рейса у тебя 10 часов, то изволь таскаться поесть–попить с тремя чемоданами. Ибо!

Пришлось получать непальские визы прямо в Москве (а не в аэропорту Катманду) и на их основании получать индийские визы. Еще один привет е*анутой Индии.

Часть 2. Москва–Дели–Катманду. Перелет.

В индии свирепствует свиной грипп, поэтому в делийском аэропорту мы подписали бумаги что мы не больны, в курсе всех дел, и в своей смерти никого винить не будем. До нашего рейса было часов 6 и мы поперлись на Мейн Базар. Краткое определение этого места — АД. На узких улочках орут торговцы, идут толпы людей, протискиваются машины и мопеды, кипят закусочные на тележках, ходят и гадят коровы, ковыляют на костылях прокаженные и посреди всего этого невозмутимо спят собачки. На фото ада еще нет, ибо утро и все спят.

На фото: Мейн Базар и Алексей, Ольга, Алексей (wicked37, lelya_77, grlm).

А это Lumer, мусор и коровы

Не в тему, но… в Индии есть МТС. Но роуминг у нас, его юзеров, почему–то идет на левых тамошних провайдеров

Часть 3. Катманду

В Непале нас встретил упоротый Игореша, который вылетел в Дели днем ранее и с приключениями добрался до Катманду.

Отличительная особенность Игореши состоит в том, что у него бывают припадки энергичного слабоумия. 80% его IQ переходят в калории и его хочется посадить на цепь где–то в подвале. На фото ниже виден момент, когда он немного забыл, что местные жители русского языка не понимают, но радостное подбегание к школьницам и попытка схватить их за зад вполне себе интернационально. Пришлось ему пообещать два пендаля. А школьницы там и вправду прикольные, да.

Трекинг к Эвересту начинается от аэропорта в поселке Лукла, на высоте 2800 метров. В день прилета мы оперативно приобрели в Катманду все авиабилеты и пермиты для трекинга к Эвересту, и вселились в гостиницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Віагра" трансформує місцеву економіку Індії

Лукла

C утреца мы прилетели в Луклу. Местный аэропорт котируется во всем мире за экстремальные условия посадки — самолет должен развернуться круто вправо, резко сбросить высоту под углом градусов 30–40 и приземлиться на коротенькую посадочную полосу, имеющую уклон 10 градусов. Куча видео доступно на Ютубе ("Lukla landing"), ограничусь фото

Час мы протусили в Лукле, поели, купили трекинговые палки. Потом вяло попытались нанять носильщика для части шмоток, но носильщик проявил чудеса душевной простоты и отсутствия элементарной логики и был вежливо послан. 

И, наконец, мы потопали по маршруту к главной цели всей поездки — базовому лагерю Эвереста. Идем, пыхтим. Все–таки, высота 2800, тяжко тащить себя и рюкзак 8–20 кг. Рядом тихо и скромно идут шерпы–портеры и тащат свои привычные 40–70 кило.

Разлука

С шутками и нецензурной бранью мы пришли к очередной длиииииинной каменной лестничке. Ну то есть до нее плоский участок, а потом надо пыхтеть вверх. Я полез, попыхтел с пульсом под 170 минут пять, залез доверху и жду всех. Минуту жду, 5, 10… А никого нет. Тропа изогнутая и вниз не просматривается. Рации нет. Мало ли, ногу кто подвернул, свалился, подскользнулся… Матюкнулся и пошел обратно вниз. Прихожу, а мои касатики там сидят и весело мне машут: "а мы тут устали, отдохнуть решили, сидим вот!". Все четверо взяли и устали одновременно. Бывает. Люмер, мол, сам догадается и лишний раз на 30–й этаж сбегает. Почему нет то? 

Я матькнулся, сказал "О*уенно, *ля. До встречи в Monju" (это поселок, где мы планировали заночевать), развернулся и злой такой утопал вверх. 

В Monju соорудил зазывалку у своего гестхауса. Но вечером выяснилось по смс, что касатики до Monju не дошли. Поэтому дальше мы шли раздельно и Игореша не получил увечий.

Шерпа

От одиночества и тоски, усиленной недавней диареей и набором 600 метров, я завел себе шерпу. 

Шерпа был компактный, ладный собой, в неизменном пуховом жилете и шлепках. По английски он не понимал и лишь застенчиво улыбался. Холод и жара меняли исключительно его способ обматывания шарфика вокруг головы. Мятежный дух отрицал простые пути и он все время порывался залезть на какой–нибудь крутой склон, подальше от ровной дороги. Попавшись на первый такой его позыв, я отнял у него роль гида и впредь не давал ему приблизиться к стратосфере. Шерпа пал духом и грустным взглядом чертил пунктиры возможных путей на окрестных склонах, послушно бредя за мной по стандартной тропе. Каждый вечер, вселившись в гестхауз я предлагал ему оговоренную плату за день и всякий раз он гордо извлекал пару сотен рупий и заявлял, что средства у него пока есть, рассчитаемся позже.

Со своей стороны, я тоже сделал все, чтобы выдать себя полным деревом.

За все время пути он мне сказал лишь десяток слов, которые я тоже не понял, пришлось вежливо улыбаться. Пару раз он пытался подкормить меня чипсами, но память о диареях не позволила мне разделить с ним трапезу и дружбы опять не случилось. Плюс, меня терзала совесть за то, что немецкие пенсионеры неспешно гуляют за день двухчасовой медленный переход, а мы с ним каждый день "марафоним" за сопоставимую суточную плату.

Но, однажды, он меня немало изумил. Мы тогда отмахали вниз двойную марафонскую норму и я молился, чтобы мой зайчик не устроил забастовку за стахановские нормативы. Дело шло к вечеру, на горизонте появился местный поселок Тенгбоче. Я поспешил выдать пантомиму "тамнагоре–Тенгбоче–спатьсладко–храпеть". На что мне мой чувак улыбнулся, махнул добродушно рукой и выдал на чистейшем непальском языке вместо нормы в два слова в день, колоссальные полдесятка предложений. Суть его речи сводилась к тому, что "гавно вопрос, мы с тобой, Илюха, как реальные пацаны, не только дойдем до Тенгбоче, но и спустимся в лучах заката с 3800 на 3200, а потом бодро наберем 250 метров и трусцой за час добежим до Намче Базара, а завтра придем в Луклу и все это как бы само собой разумеется, не дрейфь, прорвемся". 

Такие вот они, шерпы. В конечном пункте заплатил ему 5К вместо оговореных 4К оплаты (близько $100, iPress.ua), очень уж он меня растрогал.

Непальцы — очень практичные люди, ничто не пропадает зря

Красиво там очень

цветы опять же 6–метровые

А вот сам Эверест как–то не впечатлил

Проблема с мусором там конечно есть, но довольно умеренная — замусоренных склонов а–ля "ДС, снег тает" там нет. Лишь кое–где по дороге попадаются фантики и упаковки от чипсов–печенья.

Стеклянная посуда сейчас вроде бы под запретом, но навезти ее успели много. Доставка самолетом наверх отбивается продажной наценкой, а вот везти вниз пустую тару видимо нерентабельно. Поэтому часто видна картина: полутораметровый забор и вровень с ним идет аккуратная "поленница" из стеклянных пивных бутылок. 

Иногда встречаются и более эстетичные варианты

Забавно, что плакаты призывающие не мусорить, а пользоваться специальными баками, написаны по английски, а мусорят преимущественно местные. Мой шерпа без всякой задней мысли долопал по пути чипсы, скомкал упаковку и просто бросил на обочину тропы. С порвавшимися кедами он поступил чуть фееричнее. Переобулся в шлепки, изучил повреждения на кедах, признал их смертельными, прицелился и зафутболил кеды вдаль по склону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Троє українських туристів зникли безвісти у Непалі

Оставлю пока Эверест и погуляю по Катманду.

Вот, например, детская раскраска с Йогом в цветочных стрингах

Это — женщина–милиционер с палкой и свистком

А это — местный водитель автобуса. Потому что жарко и трафик

Как вы видите, интересного не так много, поэтому на следующий же день я убыл в трекинг вокруг Аннапурны. Сначала мне продали машину до начала маршрута. Так туда быстрее. Однако, маоисты перекрыли дорогу на сутки и пришлось поменять машину на самолет до Покхары и дальше трястись 4 часа на автобусе, где никто не разумел по английски, а сиденья были оптимизированы под среднестатистического непальца 160 см роста.

С утра джип довез меня до конца автодороги. Дорога дальше частично есть, но обильно покореженая селями в период мусонов. Оттуда и начался трекинг. 

Почему то, я ожидал эверестовский вариант с мизерными различиями. Однако, различий было довольно много.
Если Эверест представляет огромный пансионат для туристов, то Аннапурна туристам уделяет должное внимание, но не более. Все живут своей непальской жизнью — рис, картошка, капуста. 

В гости в соседнюю деревню принято ходить с гостинцем. Обычно это живая курочка, которую несут на сгибе руки подобно собачке. Очень мило. Когда сгиб руки не справляется с потребностями, применяют технические решения: четырехэтажные куроноски. Возможно, что по английски это называется chickenpack.

Яков там почти нет, зато есть куча ослов. Осел меньше яка, несет меньше груза, но носит здоровенный колокольчище, гадит в разы больше и на порядки вонючее. Картинки не будет.

Шерпы там водиться вроде не должны, но местная народность мало чем отличается. Ходят, носят.

Небо в том районе постоянно было затянуто облаками, так что ни Аннапурны Главной, ни Манаслу, ни Дхаулагири (это 8К+ из того района) я толком не увидел. Впрочем, красот было много и под облаками. 

Водопад

Окраина городка Tal

В Тале хочется себя ущипнуть от нереальности происходящего. После типичных непальских поселков, приютившихся на склоне вдоль тропы, вы попадаете в долину в сердце Гималаев, где видите… типичный американский городок образца Wild West. Фотографий увы особо не делал, надеялся найти в интернете, а там полный голяк.

Полтора дня ходьбы — и бамбук исчезает, пейзажи становятся более суровыми. Таки высота уже 3К+.

Любимое развлечение местных детей — сидеть возле дороги и кричать "Namaste!"(здрасте!) всем проходящим

Коммунизма там нет, но цены на жилье и еду часто фиксированы. Иногда, вплоть до отдельных продуктов питания. Логика примерно такая "пусть люди выбирают по качеству, а не по цене".

Электростанции есть в каждом крупном поселке. Вместо солидной плотины, рабочий напор создается очень просто — в 20 метрах выше по склону в водопад суют один конец трубы, а второй суют в генератор в домике. Вода бежит, домик стоит, свет горит.

Оригінал: leprosorium.ru